四百多年前，西方探险家开始来到这片土地，原住民于是把这些皮肤发白的人画在岩石上，就像两万年前的祖先一样。如今我站在这块岩石前，石上小人双手插袋，脚穿靴子嘴叼烟斗，看得我出神；斗转星移，我们这些新访客，大概也会被山灵记在这岩画上。
位于达尔文以东的卡卡杜国家公园，是北领地最复杂多彩的景致，也是全澳洲最大的国家公园。有多大？面积19804平方公里，和整个以色列相比只少了几百平方公里，比斐济可就大多了。
公园内分为六大地貌区域，从高原峭壁到热带雨林，河漫平原到潮汐滩涂，其间生活着北澳最丰富的生灵，包括澳洲三分之一的鸟类。在此生活了四万年的土著，现在依然是大部分土地的主人，他们留下了至少五千处艺术遗迹，是地球上关于一个人类族群最漫长的记录。1981年，为其无与伦比的自然景观及人文价值，卡卡杜被列入世界遗产。
原住民将热带的卡卡杜分为了六季；可对于我们来说，只有雨季和旱季的区别。每年的四月到九月，气候较为干旱温和，旅游旺季。十月份到年底的雷电交加过渡期一过，雨季降临，高温高湿，降水从Billabong溢出，漫满整个低地平原，也漫过部分泊油路和帐篷营地，使游客望而却步，达尔文人笑称Kakadon’t。
所以雨季时究竟是Kakadon’t还是Kakado呢？万一机缘巧合只能在雨季拜访，值得吗？永远反季节环澳的小颜为您探路。
来都来了极简版行程
Day1：
达尔文→65km→Wak Wak 65km
Spectacular Jumping Crocodile Cruise
→193km→Bowali Visitor Centre
→42km→Ubirr
→94km→Cooinda Lodge
Day2：
Cooinda Lodge→45km→Burrunguy
→283km→达尔文
或者前往凯瑟琳方向
Kakadu pass 卡卡杜通行证
现在约有五百位土著人居住在园里，土地长期租借给Parks Australia管理，访客都需要Kakadu pass，入口不设检查站，可以提前网上购买，或在临近的roadhouse，和Jabiru的游客中心购买。通行证默认有效期为七天。
淡季Nov 1 – Mar 31，成人价25刀。
旺季Apr 1 – Oct 31，成人价40刀。
购票网址：
https://book.parksaustralia.gov.au/passes/kakadu/
雨季意味着什么
超高湿度下的超高温，露营基本不可能，徒步也有挑战性。
随时暴雨，影响行程，很多景点关闭，比如Jim Jim Falls。
人少，承包景点，水满，绿草青山，较少机会遇到鳄鱼
开放情况网址：
https://parksaustralia.gov.au/kakadu/access/
住宿选择
Mercure Kakadu Crocodile 鳄鱼美居酒店
位于Jabiru，卡卡杜内唯一像样的小镇，离Ubirr较近。豪华酒店，外形是只鳄鱼，贵。
Kakadu Lodge
同样在Jabiru，最便宜的小屋客房一百刀左右，共用浴室。
Cooinda Lodge Kakadu
南部Yellow water附近，很棒的帐篷屋，共用浴室，带泳池。平常价格接近鳄鱼美居，淡季订了一晚九十刀。
帐篷营地
算了吧，太热了，对自己好一点，除非你有房车。
游船选择
Spectacular Jumping Crocodile Cruise
不在公园内，但在必经之路上。
成人票价45刀，一小时，100%遇到鳄鱼。
时间表：9am 11am 1pm 3pm
https://www.jumpingcrocodile.com.au/
Yellow Water Cruise
位于卡卡杜里的Yellow Water Billabong，每天六班，日出日落游船时长两小时，90刀；其他游船时长1.5小时，79刀。
https://kakadutourism.com/trip-planning/tours-activities/yellow-water-cruises
碎碎念开始
在达尔文晃荡的日子，总是听见各种鳄鱼的传说。海边钓鱼时，一边机警地观察随时准备拔腿就跑，一边暗暗祈求鳄鱼出现。可惜上新闻的好运并没有降临在我身上，又不愿意打破规矩去铁笼里看沉默的宠物，直到快要离开达尔文了，也没见上北领地大哥一面。
出发去卡卡杜的凌晨，照例翻看地图，在阿德莱德河边发现了这个“跳跳鳄”游船。正好在路边的的The Original Adelaide River Queen Jumping Crocodile Cruises淡季歇业，而Yellow Water Cruise在雨季遇到鳄鱼需要运气，临时做出这个选择并不困难。
▲北领地常见的白蚁城堡
前往卡卡杜的36号公路Arnhem Highway很好开，一个小时就能抵达“跳跳鳄”。不过公路边的入口并不起眼，很容易错过。拐进Window on the Wetlands后沿着土路开到尽头。
Adelaide River源自Litchfield NP，北领地另一个巨大的国家公园，向北只流过238公里就注入帝汶海。全北领地至少有十五万只咸水鳄，而阿德莱德河则是鳄鱼密度最高的区域。
一小时的航程紧凑精彩。河水浑浊，看过两集动物世界就足以明白，这乳黄色的悬浊液意味着什么样的危险。除了高密度的咸水鳄，不少公牛鲨和淡水鳄也会在此活动。
往下游航行不久，很快有鳄鱼出现。咸水鳄又叫湾鳄，雄性成年体长可达六米，重达一千公斤以上，是现存最大型的爬行动物。都知道鳄鱼是极其古老的家伙，曾经也在我国岭南地区广泛分布，唐朝时韩愈在潮州韩江，治理的正是咸水鳄。
韩公把羊和猪丢进当时的恶溪喂鳄鱼，并写下《祭鳄鱼文》劝告它们：早上从潮州出发，晚上就能到达南边的海洋，海里什么都有吃到够。刺史我和丑陋的你们约定，三天不够就五天，五天不够就七天，七天还不搬走就是不给刺史面子了，必赶尽杀绝。于是湾鳄们一路搬迁，现在只能生活在澳洲北部和巴布亚新几内亚了。
在这样的河口，湾鳄是毫无疑问的食物链顶端，袭击人类和船只的记录也不鲜见。当它把你当做攻击目标时，你就看不见它了，潜行后能突袭岸边几米内的任何生物。当它看见了我们这艘更加巨大的船体，便浮出水面，以显示自己也很大，警告对方不要轻易进犯。
河上只允许这两家公司经营，对工作人员也有很高的要求。驾船的小哥可能毕业于德云社，讲解全程生动幽默无尿点。另一位小姐姐拿着竹竿，系着一大块水牛肉，负责和鳄鱼互动。他们十分熟悉附近的鳄鱼，每一条都能叫上名，鳄鱼反过来也认得他们的声音，上浮，看心情决定今天是否开工。
▲个性纹身
有几条是游船多年的老伙计，每次前来还是得严格控制投食量，保证它们的生存独立性；且水牛肉也不会被轻松吞下，竹竿一上一下，鳄鱼腾空而起，全身的铠甲得到彻底展示，娱乐了整船人。这不是湾鳄寻常的攻击方式，需要不小的运动量才能吃到免费午餐，算是他们的行业规矩。
Pearl是这段河的绝对明星，一只白色的雌性鳄鱼，在不少纪录片上过镜。白化的鳄鱼仔不是罕见的，可由于缺乏保护色等原因很难存活到成年，所以18年她的出现让他们都大吃一惊。
眼看着亿分之一的奇迹浮出水面，慢慢靠近我们。湾鳄具有极强的地盘意识，阿德莱德河上挤满了好斗雄性的王国。Pearl所处位置正是前面那只巨型雄鳄鱼的地盘，所以她不敢吃下水牛肉，工作人员只能用竹竿安抚一下。河里还有过一条白头鳄鱼Michael Jackson，因杀人被击毙，传闻说Pearl便是他的后代，祝福她。
回程，吹着口哨托着肉块，一大队啸鸢赶来。啸鸢是澳洲常见的中性猛禽，飞行时发出悠长的叫声，得此名，Whistling kite，拉风。
▲我来啦~
沿着36号公路继续开，相继跨过Mary River，South Alligator River，和无数雨季长出的creek及billabong，不需要路标，也能知道已经到达卡卡杜环环相扣的湿地世界。Billabong在土澳特指河迹湖，一种由于河流的变迁或改道，留下的旧河道形成的湖泊。旱季时，billabong是绿洲；雨季来临，它们会蔓延成巨大的水系，绿色大地冒着湿气，在西澳红土地呆久了还真有点不习惯。
在湿气里愉快地漂移，Jabiru很快就到。这个小镇服务游客，还是矿工的大本营。附近的Ranger Uranium Mine是个产量很高的铀矿。
拐入21号公路，Bowali Visitor Centre是必须要先到的地方。买票，看看相关的展览介绍，最重要的是了解最新的景点和道路情况。出发前犹豫不决，就是查到不少景点，包括Ubirr，会在雨季关闭。黑板上却写着Ubirr open，工作人员解释说，天晴，路上最多只有二三十厘米的水深，你的小HOLDEN没有问题。
一路兴奋地学啸鸢吹口哨，环过大半个澳洲，见过无数块指示水深的路牌，第一次开在活水漫过的道路（雨浸不算）。虽然明白是安全的水深，脚踩在油门上担心鞋会湿。
Ubirr是卡卡杜东北部河漫平原上，一处层叠怪异的岩石结构。这里为早期土著人提供了不少藏身地，因此也是个野生的壁画博物馆，四万年来一层一层地被涂抹。
全程徒步难度不高，但足够的水是必须的，至少预留两个小时。Main Art Gallery是壁画最集中的区域，尖吻鲈，鲶鱼，Mullet，长颈龟，巨蜥，甚至已经灭绝的袋狼。画下这些猎物，和把人类当做猎物的杀手，一面是为了教育和警示下一代，一面也是为了表示感恩，亲近动物的灵魂，以求得生生不息的食物来源。
壁画也具有宗教含义，Rainbow Serpent Gallery就装着之前讲过的彩虹大蛇，是土著人Dreamtime重要的创世神，它带来了雨季，在卡卡杜创造了所有的水坑及洞穴通道。这里是Ubirr最神圣的区域，传统上只允许女性进入。
这些图腾的画法被称作“X光画”，动物的内部结构得以展现。出现得最多的，当然是土澳国鱼Barramundi尖吻鲈，咱们俗称盲鰽。Barramundi是澳洲北部常见的肉食鱼，肉白味鲜，是土著人和鳄鱼大佬最爱的捕食目标。
Barra很容易辨认，眼睛上方有一凹槽而背拱，下腭突出，最长可达1.8米（60kg），淡水系统和近海区域都能生存。由于Barra令人兴奋的搏斗能力，它也是土澳最受欢迎的游钓目标，无数人飞到北澳就是为了能钓上人生第一条，超过一米的Barramundi。
▲图自NT.GOV.AU
出于对Barra的爱，北领地最热闹的比赛不是A-League 也不是AFL，而是Million Dollar Fish，一个全民参与免费报名为期六个月的大赛，目标是钓到特殊标记的Barramundi。今年已经是第五届了，其中六条红色标签的Barra各自价值一百万澳币，一百条价值一万澳币。这一季即将在三月末结束，至今还没人能钓上一百万，说不定已经被鳄鱼大佬吞了，有空倒是可以翻翻鳄鱼胃。
岩石上各种生灵之间，还能看到一些格格不入的小人，这是近几百年来土著对古怪外乡人的记录。在欧洲人之前，便有来自苏拉威西岛的望加锡人，前来和土著交易海参，海龟壳及珍珠。十六世纪，欧洲人开始有记录地探索，他们穿着土著从未见过的大靴子，和从未见过的有兜的裤子，叼着烟斗，双手插袋，满脑子全是征服。
在一片盘根错节的岩架上，瞥见了一只四不像，像驴又像骡子，不过土著大概没有机会见到它们。回来后仔细比对，那清晰的屁股条纹，原来是传说中的塔斯马尼亚虎，即袋狼。
袋狼是近代体型最大的有袋食肉动物，曾广泛地分布在澳洲草原上。由于澳洲野犬的侵入和人类的扩张，两千年前袋狼就在澳洲大陆基本消失，苟活于塔斯马尼亚岛上。十八世纪末，人们认为袋狼是不少袭羊事件的凶手，于是塔州政府以每头一英镑悬赏猎杀袋狼，再加上人类引入的疾病和狗，袋狼的灭绝变得无法避免。1930年，一只雄性袋狼在一位农民家附近晃悠了几周，最终变成人类在野外打死的最后一只袋狼。1936年，最后一只袋狼“本杰明”死于霍巴特动物园，而Ubirr某岩架上的至少两千年前的袋狼，应该还能站立几个千年。
往山顶的lookout爬，视野变得开阔，Ubirr真是坨硬生生从草原上长出来的岩壁，小水潭遍布岩石顶端，蝌蚪大的像颗葡萄。岩壁下的热带草原绿得发油，转眼远处风起云涌，暴雨如期而至。试想有位土著躲在这岩架避雨，降雨暴烈，雨后弧状彩虹顶天立地，柔和又多彩，怎能不笃信这是位法术高强的女神呢？
Ubirr东侧是East Alligator River，和西、南另外两条河流一起，组成生机勃勃的Alligator Rivers水系。早期海军军官把河里的咸水鳄错认为短吻鳄，起了这个不正确的名字。跨过East Alligator River，便是传说中的Arnhem Land，从卡卡杜一侧的唯一入口，是河上的Cahills Crossing，只供四驱车通过，常有鳄鱼把守。
▲图自VENTURENORTH
Arnhem Land是北领地东北角，一块神奇的原住民保留地，土著狂野的生活方式在此得以延续，而外人要进入一律需要向Northern Land Council申请通行证。小颜还没机会体验一番，但可以推荐一个本人最爱的土澳油管up主，FISHING THE WILD。
▲最新一集就是在Kakadu钓Barra
Simmo和Morgs，长期在北领地工作生活，熟知当地风俗文化和当地的大佬。土著焚烧特定枝叶野草，用河水为他们做欢迎仪式，这种仪式相当于向大地之灵提交入场申请，让外人在此也能得到保护。通过他们的镜头，也能视觉体验刺蟹捕虾战鲨鱼钓Barramundi，绝对值得更多的粉丝。
Ubirr肯定会有很棒的夕阳，为了不开夜车提前赶往Cooinda，日刚落才抵达Yellow Water Billabong。这个湿地区域提供了很多徒步观鸟的机会，而且暮色下俺稍微观察，这肯定是有不少鱼的，可惜了我没跟车的鱼竿。
隔壁的Cooinda Lodge和Yellow Water Cruise同个老板，泳池、公卫都说得过去，原住民装饰风格的帐篷房冷气给力，游船后很推荐住这里。在餐厅点了个袋鼠肉鳄鱼肉水牛肉拼盘，除了满足俺吃过了的人类打卡欲，味骚肉淡吃不饱，三十几刀不值得。
水牛也是十九世纪欧洲人从印尼引进的，用来替代他们不适应热带气候的家牛，后释放到野外成为野生水牛。人们认为水牛会破坏当地生态，因此被鼓励猎杀，水牛捕猎便成为原住民旱季重要的就业方向。你可知道，双皮奶和姜撞奶，都是用水牛肉制作的。
第二天的行程是另一个不得不去的点，Nourlangie Rock/Burrunggui。Anbangbang是一个平静的小Billabong，面湖的野餐桌既能看见Nawurlandja lookout又能远眺Nourlangie Rock，当然也可能会有鳄鱼陪你一起野餐。
Burrunggui是世界文化遗产保护区域，砂岩结构同样提供了很多庇护所，考古发掘证明Anbangbang shelter从两万年前，持续被人类使用到六千年前。壁画的颜料多由黄白红色的赭石制的，不少在离地十几米的岩石上，有易行的栈桥供游客近距离欣赏，个人觉得比Ubirr更加精彩。
除了壁画，山涧密林本身就是值得的，雨季的溪流散发出土澳最珍贵的阴凉水汽。
这里的山显得比Ubirr的岩石更端正标志，往Kunwarddehwardde lookout爬，恶魔紫外线又找到你，而你就来到了Namarrkon，the Lightning Man的地盘。
传说中两位创世神变成两只短耳岩袋鼠，创造了这个地区，至今还保留着他们走过的两道岩石裂缝。
▲Liightning Dreaming
其中一位创世神，Namarrkon ，意为“闪电人”，雷声是他的话语，乌云是他的坐骑，闪电是他的武器，旱季他就住在附近一个billabong里，到了每年的Kunumeleng，即彩虹大蛇带雨季来临前的雷电季节出现，警告世人要遵守律法，不听话就用十万伏特敲你妈。他在“最后的旅途”回到这里，取下自己的眼睛放在了悬崖上，现在叫Lightning Dreaming的地方，在此等待雨季来临。
山脚下Anbangbang Gallery最新最精巧的一组壁画，上方右侧就是Namarrkon，他头上像蚂蚁触角的是两把石斧，手肘和膝盖也各有石斧，用来制造雷电，即身体两侧的圆弧。
▲征得作者同意的土著艺术
这组壁画是由Nayambolmi，一位伟大的土著画家，在1963年重新绘制的。他出生于1895年，画得好，打猎钓鱼也强，人们都叫他“Barramundi Charlie”。
很多人都把左侧最大的人物误当做闪电神，可他其实是Namondjok，另一位创造祖先Creation Ancestor。关于他的传说比较杂乱，有的认为他破了土著的婚律娶了自己的妹妹（堂/表都不行），如今住在天上，变成银河的一个暗点。
左下的就是他妻子Barrginj，他们生下的孩子叫Alyurr，如果你够幸运还能见到它，在丛林呼唤自己的父亲。Leichhardt’s Grasshopper，一种橙蓝相间极其美丽的，蚂蚱。画面下方是一队衣着正式的人们，可能正要前去参加某种仪式。
▲Alyurr
侧面另一块石头上，单独画着某器官特别突出的男神，他叫Nabulwinjbulwinj，一位会吃掉女人的危险神仙。这神像对原住民有着特殊的警示意义，出于对他们的尊重，请不要拍摄后随意传播。
另一群吸引游客的蹦迪小人，是关于Mimi spirits的土著传说。传说中，这些咪咪神是真的如此高高瘦瘦，全身修长，仿佛风一吹就会折断，所以它们大多时候躲在洞穴里。远古的Mimis有着人类的样貌，土著出现后，它们转变成了山灵，教会土著如何用火，如何打猎，如何烹饪难吃的袋鼠肉，它们画下大地第一幅壁画，并教会土著一代又一代地画下去。（嘶，这里需要一个老高来讲外星人。）绘制壁画本身变成一种宗教仪式，甚至比最终作品更加重要，所以壁画才会这么一层一层地盖上去。
传统的原住民相信Mimis还生活在这里，蝴蝶、针鼹、巨蜥、袋鼠、鳄鱼等动物都可能是它们的宠物/武器。所以如果有外来者肆意伤害动物，友善平和的Mimis也会很生气的。它们生性害羞，白天躲起来，晚上就和宠物们一同钻出，彻夜捕猎狂欢，直到日出前才归家。土著们在夜里不会靠近任何的岩壁，就是为了尊重Mimis狂欢的隐私。
▲karlangu土著艺术中心
壁画歌谣的教育方式，潇洒奔放的原始崇拜，随着对澳洲土著了解的深入，他们的文化在我眼里变得可爱立体起来，也使得我面对山川湖海的眼光，变得更加浪漫开阔起来。这对于地球上任何一个民族，似乎都是成立的。
真想偷偷去参加，Mimi spirits在夜里的狂欢呐。
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