kakaDO or kakaDON’T ? 【雨季卡卡杜不完全手册】


四百多年前,西方探险家开始来到这片土地,原住民于是把这些皮肤发白的人画在岩石上,就像两万年前的祖先一样。如今我站在这块岩石前,石上小人双手插袋,脚穿靴子嘴叼烟斗,看得我出神;斗转星移,我们这些新访客,大概也会被山灵记在这岩画上。

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位于达尔文以东的卡卡杜国家公园,是北领地最复杂多彩的景致,也是全澳洲最大的国家公园。有多大?面积19804平方公里,和整个以色列相比只少了几百平方公里,比斐济可就大多了。


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公园内分为六大地貌区域,从高原峭壁到热带雨林,河漫平原到潮汐滩涂,其间生活着北澳最丰富的生灵,包括澳洲三分之一的鸟类。在此生活了四万年的土著,现在依然是大部分土地的主人,他们留下了至少五千处艺术遗迹,是地球上关于一个人类族群最漫长的记录。1981年,为其无与伦比的自然景观及人文价值,卡卡杜被列入世界遗产

 

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原住民将热带的卡卡杜分为了六季可对于我们来说,只有雨季和旱季的区别。每年的四月到九月,气候较为干旱温和,旅游旺季。十月份到年底的雷电交加过渡期一过,雨季降临,高温高湿,降水从Billabong溢出,漫满整个低地平原,也漫过部分泊油路和帐篷营地,使游客望而却步,达尔文人笑称Kakadon’t。

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所以雨季时究竟是Kakadon’t还是Kakado呢?万一机缘巧合只能在雨季拜访,值得吗?永远反季节环澳的小颜为您探路。

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来都来了极简版行程

 

Day1:

达尔文→65km→Wak Wak 65km

Spectacular Jumping Crocodile Cruise

→193km→Bowali Visitor Centre

→42km→Ubirr

→94km→Cooinda Lodge

 

Day2:

Cooinda Lodge→45km→Burrunguy

→283km→达尔文

或者前往凯瑟琳方向

 


Kakadu pass 卡卡杜通行证

 

现在约有五百位土著人居住在园里,土地长期租借给Parks Australia管理,访客都需要Kakadu pass,入口不设检查站,可以提前网上购买,或在临近的roadhouse,和Jabiru的游客中心购买。通行证默认有效期为七天


淡季Nov 1 – Mar 31,成人价25刀。

旺季Apr 1 – Oct 31,成人价40刀。


购票网址:

https://book.parksaustralia.gov.au/passes/kakadu/

 


雨季意味着什么

 

超高湿度下的超高温,露营基本不可能,徒步也有挑战性。

随时暴雨,影响行程,很多景点关闭,比如Jim Jim Falls。

人少,承包景点,水满,绿草青山,较少机会遇到鳄鱼


开放情况网址:

https://parksaustralia.gov.au/kakadu/access/

 


住宿选择

 

Mercure Kakadu Crocodile 鳄鱼美居酒店

位于Jabiru,卡卡杜内唯一像样的小镇,离Ubirr较近。豪华酒店,外形是只鳄鱼,贵。

 

Kakadu Lodge

同样在Jabiru,最便宜的小屋客房一百刀左右,共用浴室。

 

Cooinda Lodge Kakadu

南部Yellow water附近,很棒的帐篷屋,共用浴室,带泳池。平常价格接近鳄鱼美居,淡季订了一晚九十刀。

 

帐篷营地

算了吧,太热了,对自己好一点,除非你有房车。

 

 

游船选择

 

Spectacular Jumping Crocodile Cruise

不在公园内,但在必经之路上。

成人票价45刀,一小时,100%遇到鳄鱼。

时间表:9am 11am 1pm 3pm

https://www.jumpingcrocodile.com.au/

 

Yellow Water Cruise

位于卡卡杜里的Yellow Water Billabong,每天六班,日出日落游船时长两小时,90刀;其他游船时长1.5小时,79刀。

https://kakadutourism.com/trip-planning/tours-activities/yellow-water-cruises


 


碎碎念开始

在达尔文晃荡的日子,总是听见各种鳄鱼的传说。海边钓鱼时,一边机警地观察随时准备拔腿就跑,一边暗暗祈求鳄鱼出现。可惜上新闻的好运并没有降临在我身上,又不愿意打破规矩去铁笼里看沉默的宠物,直到快要离开达尔文了,也没见上北领地大哥一面。

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出发去卡卡杜的凌晨,照例翻看地图,在阿德莱德河边发现了这个“跳跳鳄”游船。正好在路边的的The Original Adelaide River Queen Jumping Crocodile Cruises淡季歇业,而Yellow Water Cruise在雨季遇到鳄鱼需要运气,临时做出这个选择并不困难。

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▲北领地常见的白蚁城堡

 

前往卡卡杜的36号公路Arnhem Highway很好开,一个小时就能抵达“跳跳鳄”。不过公路边的入口并不起眼,很容易错过。拐进Window on the Wetlands后沿着土路开到尽头。

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Adelaide River源自Litchfield NP,北领地另一个巨大的国家公园,向北只流过238公里就注入帝汶海。全北领地至少有十五万只咸水鳄,而阿德莱德河则是鳄鱼密度最高的区域。

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一小时的航程紧凑精彩。河水浑浊,看过两集动物世界就足以明白,这乳黄色的悬浊液意味着什么样的危险。除了高密度的咸水鳄,不少公牛鲨和淡水鳄也会在此活动。

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往下游航行不久,很快有鳄鱼出现。咸水鳄又叫湾鳄,雄性成年体长可达六米,重达一千公斤以上,是现存最大型的爬行动物。都知道鳄鱼是极其古老的家伙,曾经也在我国岭南地区广泛分布,唐朝时韩愈在潮州韩江,治理的正是咸水鳄。

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韩公把羊和猪丢进当时的恶溪喂鳄鱼,并写下《祭鳄鱼文》劝告它们:早上从潮州出发,晚上就能到达南边的海洋,海里什么都有吃到够。刺史我和丑陋的你们约定,三天不够就五天,五天不够就七天,七天还不搬走就是不给刺史面子了,必赶尽杀绝。于是湾鳄们一路搬迁,现在只能生活在澳洲北部和巴布亚新几内亚了。

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在这样的河口,湾鳄是毫无疑问的食物链顶端,袭击人类和船只的记录也不鲜见。当它把你当做攻击目标时,你就看不见它了,潜行后能突袭岸边几米内的任何生物。当它看见了我们这艘更加巨大的船体,便浮出水面,以显示自己也很大,警告对方不要轻易进犯。

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河上只允许这两家公司经营,对工作人员也有很高的要求。驾船的小哥可能毕业于德云社,讲解全程生动幽默无尿点。另一位小姐姐拿着竹竿,系着一大块水牛肉,负责和鳄鱼互动。他们十分熟悉附近的鳄鱼,每一条都能叫上名,鳄鱼反过来也认得他们的声音,上浮,看心情决定今天是否开工。

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▲个性纹身

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有几条是游船多年的老伙计,每次前来还是得严格控制投食量,保证它们的生存独立性;且水牛肉也不会被轻松吞下,竹竿一上一下,鳄鱼腾空而起,全身的铠甲得到彻底展示,娱乐了整船人。这不是湾鳄寻常的攻击方式,需要不小的运动量才能吃到免费午餐,算是他们的行业规矩。

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Pearl是这段河的绝对明星,一只白色的雌性鳄鱼,在不少纪录片上过镜。白化的鳄鱼仔不是罕见的,可由于缺乏保护色等原因很难存活到成年,所以18年她的出现让他们都大吃一惊。

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眼看着亿分之一的奇迹浮出水面,慢慢靠近我们。湾鳄具有极强的地盘意识,阿德莱德河上挤满了好斗雄性的王国。Pearl所处位置正是前面那只巨型雄鳄鱼的地盘,所以她不敢吃下水牛肉,工作人员只能用竹竿安抚一下。河里还有过一条白头鳄鱼Michael Jackson,因杀人被击毙,传闻说Pearl便是他的后代,祝福她。

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回程,吹着口哨托着肉块,一大队啸鸢赶来。啸鸢是澳洲常见的中性猛禽,飞行时发出悠长的叫声,得此名,Whistling kite,拉风。


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▲我来啦~

 

沿着36号公路继续开,相继跨过Mary River,South Alligator River,和无数雨季长出的creek及billabong,不需要路标,也能知道已经到达卡卡杜环环相扣的湿地世界。Billabong在土澳特指河迹湖,一种由于河流的变迁或改道,留下的旧河道形成的湖泊。旱季时,billabong是绿洲;雨季来临,它们会蔓延成巨大的水系,绿色大地冒着湿气,在西澳红土地呆久了还真有点不习惯。

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在湿气里愉快地漂移,Jabiru很快就到。这个小镇服务游客,还是矿工的大本营。附近的Ranger Uranium Mine是个产量很高的铀矿。

 

拐入21号公路,Bowali Visitor Centre是必须要先到的地方。买票,看看相关的展览介绍,最重要的是了解最新的景点和道路情况。出发前犹豫不决,就是查到不少景点,包括Ubirr,会在雨季关闭。黑板上却写着Ubirr open,工作人员解释说,天晴,路上最多只有二三十厘米的水深,你的小HOLDEN没有问题。

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一路兴奋地学啸鸢吹口哨,环过大半个澳洲,见过无数块指示水深的路牌,第一次开在活水漫过的道路(雨浸不算)。虽然明白是安全的水深,脚踩在油门上担心鞋会湿。


Ubirr是卡卡杜东北部河漫平原上,一处层叠怪异的岩石结构。这里为早期土著人提供了不少藏身地,因此也是个野生的壁画博物馆,四万年来一层一层地被涂抹。

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全程徒步难度不高,但足够的水是必须的,至少预留两个小时。Main Art Gallery是壁画最集中的区域,尖吻鲈,鲶鱼,Mullet,长颈龟,巨蜥,甚至已经灭绝的袋狼。画下这些猎物,和把人类当做猎物的杀手,一面是为了教育和警示下一代,一面也是为了表示感恩,亲近动物的灵魂,以求得生生不息的食物来源。


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壁画也具有宗教含义,Rainbow Serpent Gallery就装着之前讲过的彩虹大蛇,是土著人Dreamtime重要的创世神,它带来了雨季,在卡卡杜创造了所有的水坑及洞穴通道。这里是Ubirr最神圣的区域,传统上只允许女性进入。


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这些图腾的画法被称作“X光画”,动物的内部结构得以展现。出现得最多的,当然是土澳国鱼Barramundi尖吻鲈,咱们俗称盲鰽。Barramundi是澳洲北部常见的肉食鱼,肉白味鲜,是土著人和鳄鱼大佬最爱的捕食目标。

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Barra很容易辨认,眼睛上方有一凹槽而背拱,下腭突出,最长可达1.8米(60kg),淡水系统和近海区域都能生存。由于Barra令人兴奋的搏斗能力,它也是土澳最受欢迎的游钓目标,无数人飞到北澳就是为了能钓上人生第一条,超过一米的Barramundi。

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▲图自NT.GOV.AU

 

出于对Barra的爱,北领地最热闹的比赛不是A-League 也不是AFL,而是Million Dollar Fish,一个全民参与免费报名为期六个月的大赛,目标是钓到特殊标记的Barramundi。今年已经是第五届了,其中六条红色标签的Barra各自价值一百万澳币,一百条价值一万澳币。这一季即将在三月末结束,至今还没人能钓上一百万,说不定已经被鳄鱼大佬吞了,有空倒是可以翻翻鳄鱼胃。

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岩石上各种生灵之间,还能看到一些格格不入的小人,这是近几百年来土著对古怪外乡人的记录。在欧洲人之前,便有来自苏拉威西岛的望加锡人,前来和土著交易海参,海龟壳及珍珠。十六世纪,欧洲人开始有记录地探索,他们穿着土著从未见过的大靴子,和从未见过的有兜的裤子,叼着烟斗,双手插袋,满脑子全是征服。

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在一片盘根错节的岩架上,瞥见了一只四不像,像驴又像骡子,不过土著大概没有机会见到它们。回来后仔细比对,那清晰的屁股条纹,原来是传说中的塔斯马尼亚虎,即袋狼。

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袋狼是近代体型最大的有袋食肉动物,曾广泛地分布在澳洲草原上。由于澳洲野犬的侵入和人类的扩张,两千年前袋狼就在澳洲大陆基本消失,苟活于塔斯马尼亚岛上。十八世纪末,人们认为袋狼是不少袭羊事件的凶手,于是塔州政府以每头一英镑悬赏猎杀袋狼,再加上人类引入的疾病和狗,袋狼的灭绝变得无法避免。1930年,一只雄性袋狼在一位农民家附近晃悠了几周,最终变成人类在野外打死的最后一只袋狼。1936年,最后一只袋狼“本杰明”死于霍巴特动物园,而Ubirr某岩架上的至少两千年前的袋狼,应该还能站立几个千年。

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往山顶的lookout爬,视野变得开阔,Ubirr真是坨硬生生从草原上长出来的岩壁,小水潭遍布岩石顶端,蝌蚪大的像颗葡萄。岩壁下的热带草原绿得发油,转眼远处风起云涌,暴雨如期而至。试想有位土著躲在这岩架避雨,降雨暴烈,雨后弧状彩虹顶天立地,柔和又多彩,怎能不笃信这是位法术高强的女神呢?

 

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Ubirr东侧是East Alligator River,和西、南另外两条河流一起,组成生机勃勃的Alligator Rivers水系。早期海军军官把河里的咸水鳄错认为短吻鳄,起了这个不正确的名字。跨过East Alligator River,便是传说中的Arnhem Land,从卡卡杜一侧的唯一入口,是河上的Cahills Crossing,只供四驱车通过,常有鳄鱼把守。


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▲图自VENTURENORTH

 

Arnhem Land是北领地东北角,一块神奇的原住民保留地,土著狂野的生活方式在此得以延续,而外人要进入一律需要向Northern Land Council申请通行证。小颜还没机会体验一番,但可以推荐一个本人最爱的土澳油管up主,FISHING THE WILD。

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▲最新一集就是在Kakadu钓Barra

 

Simmo和Morgs,长期在北领地工作生活,熟知当地风俗文化和当地的大佬。土著焚烧特定枝叶野草,用河水为他们做欢迎仪式,这种仪式相当于向大地之灵提交入场申请,让外人在此也能得到保护。通过他们的镜头,也能视觉体验刺蟹捕虾战鲨鱼钓Barramundi,绝对值得更多的粉丝。

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Ubirr肯定会有很棒的夕阳,为了不开夜车提前赶往Cooinda,日刚落才抵达Yellow Water Billabong。这个湿地区域提供了很多徒步观鸟的机会,而且暮色下俺稍微观察,这肯定是有不少鱼的,可惜了我没跟车的鱼竿。

 

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隔壁的Cooinda Lodge和Yellow Water Cruise同个老板,泳池、公卫都说得过去,原住民装饰风格的帐篷房冷气给力,游船后很推荐住这里。在餐厅点了个袋鼠肉鳄鱼肉水牛肉拼盘,除了满足俺吃过了的人类打卡欲,味骚肉淡吃不饱,三十几刀不值得。

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水牛也是十九世纪欧洲人从印尼引进的,用来替代他们不适应热带气候的家牛,后释放到野外成为野生水牛。人们认为水牛会破坏当地生态,因此被鼓励猎杀,水牛捕猎便成为原住民旱季重要的就业方向。你可知道,双皮奶和姜撞奶,都是用水牛肉制作的。

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第二天的行程是另一个不得不去的点,Nourlangie Rock/Burrunggui。Anbangbang是一个平静的小Billabong,面湖的野餐桌既能看见Nawurlandja lookout又能远眺Nourlangie Rock,当然也可能会有鳄鱼陪你一起野餐。

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Burrunggui是世界文化遗产保护区域,砂岩结构同样提供了很多庇护所,考古发掘证明Anbangbang shelter从两万年前,持续被人类使用到六千年前。壁画的颜料多由黄白红色的赭石制的,不少在离地十几米的岩石上,有易行的栈桥供游客近距离欣赏,个人觉得比Ubirr更加精彩。

 

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除了壁画,山涧密林本身就是值得的,雨季的溪流散发出土澳最珍贵的阴凉水汽。

 

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这里的山显得比Ubirr的岩石更端正标志,往Kunwarddehwardde lookout爬,恶魔紫外线又找到你,而你就来到了Namarrkon,the Lightning Man的地盘。

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传说中两位创世神变成两只短耳岩袋鼠,创造了这个地区,至今还保留着他们走过的两道岩石裂缝。

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▲Liightning Dreaming

 

其中一位创世神,Namarrkon ,意为“闪电人”,雷声是他的话语,乌云是他的坐骑,闪电是他的武器,旱季他就住在附近一个billabong里,到了每年的Kunumeleng,即彩虹大蛇带雨季来临前的雷电季节出现,警告世人要遵守律法,不听话就用十万伏特敲你妈。他在“最后的旅途”回到这里,取下自己的眼睛放在了悬崖上,现在叫Lightning Dreaming的地方,在此等待雨季来临。

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山脚下Anbangbang Gallery最新最精巧的一组壁画,上方右侧就是Namarrkon,他头上像蚂蚁触角的是两把石斧,手肘和膝盖也各有石斧,用来制造雷电,即身体两侧的圆弧。

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▲征得作者同意的土著艺术

 

这组壁画是由Nayambolmi,一位伟大的土著画家,在1963年重新绘制的。他出生于1895年,画得好,打猎钓鱼也强,人们都叫他“Barramundi Charlie”。

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很多人都把左侧最大的人物误当做闪电神,可他其实是Namondjok,另一位创造祖先Creation Ancestor。关于他的传说比较杂乱,有的认为他破了土著的婚律娶了自己的妹妹(堂/表都不行),如今住在天上,变成银河的一个暗点。

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左下的就是他妻子Barrginj,他们生下的孩子叫Alyurr,如果你够幸运还能见到它,在丛林呼唤自己的父亲。Leichhardt’s Grasshopper,一种橙蓝相间极其美丽的,蚂蚱。画面下方是一队衣着正式的人们,可能正要前去参加某种仪式。

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▲Alyurr

 

侧面另一块石头上,单独画着某器官特别突出的男神,他叫Nabulwinjbulwinj,一位会吃掉女人的危险神仙。这神像对原住民有着特殊的警示意义,出于对他们的尊重,请不要拍摄后随意传播

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另一群吸引游客的蹦迪小人,是关于Mimi spirits的土著传说。传说中,这些咪咪神是真的如此高高瘦瘦,全身修长,仿佛风一吹就会折断,所以它们大多时候躲在洞穴里。远古的Mimis有着人类的样貌,土著出现后,它们转变成了山灵,教会土著如何用火,如何打猎,如何烹饪难吃的袋鼠肉,它们画下大地第一幅壁画,并教会土著一代又一代地画下去。(嘶,这里需要一个老高来讲外星人。)绘制壁画本身变成一种宗教仪式,甚至比最终作品更加重要,所以壁画才会这么一层一层地盖上去。

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传统的原住民相信Mimis还生活在这里,蝴蝶、针鼹、巨蜥、袋鼠、鳄鱼等动物都可能是它们的宠物/武器。所以如果有外来者肆意伤害动物,友善平和的Mimis也会很生气的。它们生性害羞,白天躲起来,晚上就和宠物们一同钻出,彻夜捕猎狂欢,直到日出前才归家。土著们在夜里不会靠近任何的岩壁,就是为了尊重Mimis狂欢的隐私。

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▲karlangu土著艺术中心

 

壁画歌谣的教育方式,潇洒奔放的原始崇拜,随着对澳洲土著了解的深入,他们的文化在我眼里变得可爱立体起来,也使得我面对山川湖海的眼光,变得更加浪漫开阔起来。这对于地球上任何一个民族,似乎都是成立的。

 

真想偷偷去参加,Mimi spirits在夜里的狂欢呐。

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LAVA颜|作者
公众号:地图小王子 | 来源
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