用一个夏天想念另一个夏天的， 落日沙滩，露天影院，红色礁石，恐龙脚印。 离开铁红色的皮尔巴拉，横跨八十英里滩，绕过罗巴克湾，我们终于在金伯利第一大镇——布鲁姆，找到了一点绿色。 *Sandfire Roadhouse 抵达镇中心的首要事，就是到唐人街吃一碗pho。唐人街位于大镇的最东侧，靠近一片淹没海湾的红树林，俯瞰是一只凶猛的龙的形状（或者一棵健壮的花椰菜），是布鲁姆一切的起点。 Yawuru原住民一直都是这片土地的主人，他们收集海参，龟壳，和珍珠蚌，很早之前就开始与远道而来的望加锡人交易。十九世纪末，欧洲人在罗巴克/雄獐湾的北端，选择这块三面环海的犄角建镇，将珍珠产业从Cossack搬到了布鲁姆，逼迫土著成为苦力。 *海参 由于潜水装备的引入，他们被更有技术的亚洲移民取代，其中大多是日本人。到了一战前，罗巴克湾内能有四百艘船，近4000人同时工作，供应了全球七成的珍珠蚌，是名副其实的珍珠中心。 这些珍珠通过Streeters jetty送到岸上，船员在此休憩，商贩到这谋利，一个鱼龙混杂的唐人街也就诞生了（早期称为日本城更恰当）。时至今日，这里依旧满是售卖珍珠的商店，出于某些显而易见的理由，我就没进去逛了。 *红树林中的唐人街 *布鲁姆旧称布冧（粤语发音） Streeters jetty建于1897年，是一条长69米的栈桥，加固后对游客开放，一瞬间就能从闹市穿越到红树林深处，想象当年的劳工如何克服北部夸张的潮汐。 一个月黑风高的夜里，我们跟着当地一位马来华人来学手艺，他用几根变味的鸡腿，很快网起一桶青蟹。如果你对钳比脸大的螃蟹有非分之想，不妨试试这里（小声）。 *大哥还插到一只犁头鳐，有点心疼 不远的卡那封街上，来自日本的多崎家族开了一家亚洲商店，出于对能剧的喜爱还设置了小剧院。被珍珠大亨买下后，变身为Sun Pictures并于1916年正式营业，是世界上历史最悠久的露天影院（营业中）。 当年的布鲁姆种族冲突频发，影院里，优越的欧洲人位于正中，自己的孩子则在前排打闹，有能力挤入上层的日本和中国人有权同坐，但马来等肤色更深的人，只能使用一旁的板凳，和另外的出入口。 星空下，荧幕前，瘫在躺椅，微风和母蚊子同时拂过你的肌肤，是我最推荐的布鲁姆体验，除了当时看的是【The Good Liar】，一部彻头彻尾的烂片。据说在堤围建起前，每晚潮水都会涌入影院，观众甚至能边看电影边钓鱼，日常想回到过去。 鲨鱼的攻击，减压症，时不时的热带气旋，使得采集珍珠成为死亡率极高的工作。超过九百位日本移民，安葬在异乡；布鲁姆的华人社群，同样也有自己的墓园。 *戳↑图看小颜在澳洲的墓地游历 沿着Dampier Creek往外走，红树林渐稀疏，Town Beach是观赏月梯的最佳位置，也是散步野餐的好地方。某些特定的日子，潮水会退后好几公里，露出一些飞机残骸。 1942年，水上飞机还是重要的交通工具，载着荷属东印度的难民逃到布鲁姆来。日本军机突然出现时，还有16架满载的飞机停泊在海湾内，成为飞弹的活靶子，最终至少有88人在火海中丧生。 *clubmarine.com.au 布鲁姆是二战中受损第二大的澳洲城市（仅次于达尔文），关于它的历史，采珍珠用的太空服和飞机残骸，推荐到Town Beach附近的历史博物馆看看（Broome Historical Museum）。 值得一提的是，当时的海湾中同样有无数珍珠船被摧毁，布鲁姆也就没再出现“千帆竞速”的盛景了。如果你还是无法放下对珍珠的执念，可以拜访仍在经营中的珍珠农场，Willie Creek Pearl Farm。 https://www.williecreekpearls.com.au/ *老照片：Streeters jetty的珍珠船 前面提到了北部有着夸张的潮汐，在布鲁姆这落差十米属家常便饭，这使得挖掘深水港很不明智。建镇早期，货船都要趁着潮高才能靠岸卸货，潮水退去后便用平船底立在泥中，等下一个潮高再离开。1964年，最南端近一公里长的栈桥开始建设，连接到三百多米长的离岸码头，成为黑德兰和达尔文之间重要的港口。 如今市民也得以享用一侧的观光栈道，水深的变化为钓鱼创造了条件，就是不小心中了鱼，拖上来还真不容易。 Gantheaume Point是布鲁姆伸入海中的另一个犄角，碧绿的海水和白净的沙滩在此撞成了橘红色的大块砂岩。这些砂岩形成于白垩纪早期，经过长时间的冲刷，崩塌成散乱分层的海洋废墟。 幸运的是，潮水退去后，一些同时代的恐龙脚印会显露出来，也留下了几处天然小泳池。去之前最好先了解潮汐，泡小池子则要小心扎人的海螺仔。 *看出了米拉之家天台的感觉 *遵循了到海角必下暴雨定律 如果把布鲁姆看作一个菱形，左顶点是甘森角，右顶点是唐人街，下顶点是码头，那上面便是大名鼎鼎的凯布尔海滩。布鲁姆距离西澳首府最短也有2000公里的路程，平日有一万多的居民，到了旅游旺季立马翻三番，全靠它。 印度洋带着亚洲来的风，堆积出这片近乎水平的宽大沙滩，绕过甘森角的怪石嶙峋，往北绵延二十多公里。1889年，一条电报电缆从爪哇岛跨海于此登陆，从此澳洲才真正地与世界联通，因此被命名为Cable Beach。 来到布鲁姆的时候，恰巧找到合适的房间短租，同住的人都热心工作干劲十足。而我，天气太热就睡到下午出门，到向西的凯布尔海滩看一场黄昏汇演。 这里的风浪比湾内要强许多，游起来欢喜过瘾，就是要注意是否立有警告牌，雨季可能会有伊鲁康吉水母（Stingers ）出没，它是世界上体型最小，毒性最强的水母之一。 沙滩上走着游客最爱的骆驼队，背景是爱用纱幔装饰的度假村，散起步来有价格不菲的海岛味。布鲁姆四周的红树林生活着约五万只狐蝠，暮色降临时四处滑翔，路灯透过它们的翅膀发出黄光。就这样散步到夜里，回去吸一碗泡面。 *房东家门口的鸡蛋花 *泡面搭档 又一场黄昏汇演里，潮水退到很低的位置，我们照着Wikicamp上标的点，寻找恐龙脚印。在这附近露出很多黑色石头，允许四驱车通行，再往北则是天体区域。 仔细阅读网友描述，比对石头细节，来回横移都没有什么发现，还好意思提什么“地图小王子”。当所有眼球都对准下沉的咸蛋黄时，我不服输地用脚抠泥，没想到还真抠出了一前一后两只脚印。 它们属于一亿多年前，某只肉食兽脚类恐龙，直到16年才被一位捡贝壳的人发现。身后的餐厅传来愉悦的声音，我一脚踩在脚印坑里，看见一个远古的太阳稳稳落下。 投稿微信：adj-helper3 相关文章布鲁姆→达尔文，澳洲顶端的两千里山与水日常碎片 | 生活在别处，对，布鲁姆我花了两个月时间，为自己打造在路上的移动万事屋⎡旅澳纪⎦一个普通打工度假者眼中的中澳差异～2022，三十岁这一年，从一个人到两个人，那些寻常又丰盛的回忆～「海岛旅记」一条让我忍不住伤心落泪的谷歌差评 布鲁姆
还没有评论，请在下面添加你的声音！